+7 (495) 642 1033
+7 (499) 67 47047

Ремонт сантехники своими руками

  • 05 марта 2007 16:41:12
  • Просмотров: 467
  • 0


Крепление бачка непосредственно к полочке унитаза

Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные две трети выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину.
В ряде случаев смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза. При такой компоновке к бачку приворачивается труба, противоположный конец которой смазывается суриком и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой.

Совет взят из журнала "Строительный сезон" №8 2007г.

Монтаж друкшпюлера

Самым элементарным по устройству считается наружный друкшпюлер. Эта система экономит место лучше, чем в застенных бачках. К тому же ее монтаж очень прост. Если не хочется, чтобы в туалете из унитаза торчали трубы, подойдет встроенная безбачковая смывная система. Как правило, ей отдают предпочтение и по другим причинам. Например, когда бачок некуда встраивать или если неохота возиться и возводить фальшстену, за которой, собственно, и упрятывают бачок. Установка занимает не больше времени, чем монтаж рамы застенного бачка. Повозиться, правда, придется. Сначала нужно проделать в стене квадратную нишу размером 20x20 см и глубиной 8 см, а затем - ложбинку для трубы. Когда друкшпюлер встанет на место (в нишу), приступают к внешней отделке. Потом в стену вбивают два штыря, на которые и подвешивается унитаз.

Совет взят из журнала "Строительный сезон" №8 2007г.

Если винт крана заржавел

Любые стальные винты, установленные в сантехнике, следует заменить на латунные даже при наличии на них антикоррозийного покрытия. Если латунных винтов нет, выверните стальной винт, смажьте густой смазкой (солидол, технический вазелин, свиное сало и т. п.) и снова заверните.
Если ржавый винт не откручивается, то ручку крана (специалисты ее чаще называют маховиком) придется распиливать или разламывать. Так что лучше избегать подобных ситуаций.

Совет взят из журнала "Строительный сезон" №8 2007г.

Инструменты для ремонта крана

Из инструментов понадобится только водопроводный (или обычный разводной) ключ, которым можно отвинтить кран любых размеров. Чтобы не повредить хромированное покрытие крана, обмотайте отворачиваемый узел кусочком плотной ткани. Если верхняя часть крана не поддается отвинчиванию, поможет следующее: обмотайте кран тряпочкой и полейте сверху горячей водой. В результате нагревания металл немного расширится, и винтовое соединение поддастся разъему. Иногда бывает достаточно закрутить еще чуть туже верхнюю часть крана, чтобы разделить обе резьбы.

Совет взят из журнала "Строительный сезон" №8 2007г.

Как устранить течь крана

В этом случае надо поменять прокладки между отвинчивающейся верхней частью крана и неподвижно вмонтированным корпусом. Прежде всего, следует перекрыть воду. Для этого поверните до упора оба вентиля на трубах, подающих холодную и горячую воду в квартиру (обычно их называют стояками). Стояк может находиться в кухне, ванной комнате или туалете. Вовремя запаситесь набором различных прокладок и уплотнителей, чтобы можно было провести ремонт в один рабочий прием. Удалите старую прокладку, вставьте новую и при необходимости закрепите ее с помощью гайки.

Совет взят из журнала "Строительный сезон" №8 2007г.

Течь на месте стыка канализационный труб

Если на месте соединения труб возникла течь, нужно весь стык по окружности поверх цементной герметизации покрыть гуммиарабиком (жидким стеклом), больше известном в обиходе как конторский силикатный клей. После этого трещины в цементе будут гарантированно «залатаны».

Совет взят из журнала "Строительный сезон" №8 2007г.

Герметик для соединении трубопроводов

При соединении трубопроводов в качестве герметика советуем использовать жевательную резинку. В размягченном виде ее наносят тонким слоем на резьбу и накручивают муфту.

Совет взят из «Школа ремонта»

Ремонт поплавока в туалетном бачке

Отремонтировать прохудившийся поплавок туалетного бачка очень просто. Из поплавка вытряхивают воду, а затем помещают в полиэтиленовый пакет, горловину которого плотно закручивают изоляционной лентой.

Совет взят из «Школа ремонта»

Как избежать конденсации влаги на водопроводных трубах с холодной водой

По стене проходят трубы, и когда возникает большая разница температур трубы и окружающего воздуха, то с трубы по стене на пол начинает капать конденсат. Чтобы избежать конденсации влаги на водопроводных трубах с холодной водой и связанных с этим подтеков в квартире, нужно обмотать запотевшие участки труб двумя-тремя слоями бинта.
P.S. Устранению малоприятных капель на трубах и санприборах — следствие конденсации — способствует и нормальная работа вентиляционной системы. Поднесите перо из подушки к вентиляционному отверстию и посмотрите, наклонилось ли оно в сторону вытяжки. Если нет, значит, она нуждается в прочистке.

Совет взят из «Твой дом»

Удаление следов ржавчины

Появились следы ржавчины - густая кашица из соды и соли, оставленная на некоторое время на участке ражавчины прекрасно вам поможет.

Совет взят из «Твой дом»

Восстановить блеск и белизну ваннаы

Если ванна потеряла свой блеск и белизну - покройте её бумажными салфетками, смоченными уксусом и оставьте на несколько часов. Ванна будет сиять как новенькая.

Совет взят из «Твой дом»

Крепление смесителя с жесткой подводкой

Если ваш смеситель с жесткой подводкой, купите к смесителю цанговые зажимы - 2 шт. (желательно латунные). Цанги подбираются в зависимости от резьбы подводных труб. Если труба с наружной резьбой, то цанга нужна с внутренней резьбой и наоборот. Если подводка смесителя длинная, то её нужно отрезать до требуемой длины или согнуть. Перед тем как накрутить цанги на подводные трубы надо намотать на цанги или на трубы (на наружную резьбу) паклю или фум ленту. После этого затягивают цанги с вставленными в них концами жесткой подводки смесителя (не резьбовым соединением, а сжатием). Жесткая подводка надежнее и служит значительно дольше, а устанавливается не сложнее гибкой.

Совет прислал Алексей

Как избежать образование известкового налета

Чтобы избежать образование известкового налета на стальной поверхности мойки, используйте мягкие чистящие жидкости, препятствующие образованию известкового камня. И не забудьте регулярно, после каждого использования мойки, вытирать ее поверхность полотенцем для рук.

Совет прислал Олег

Прокладки запорных клапанов

Прокладки запорных клапанов при их износе должны заменяться для горячей воды фиброй толщиной 4 мм, для холодной — резиной повышенной твердости толщиной не менее 3 мм.

Совет прислал Олег

Сделать отверстие в кафельной плитке

Сделать отверстие в кафельной плитке и не разбить ее поможет простой способ. Острым концом метчика или углом лезвия зубильника на месте будущего отверстия удалите глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической велики обороты) с зажатым в патроне сверлом или пробойником с победитовыми наконечниками; в плитке, которая еще не установлена на стену, лучше разделывать отверстие, держа сверло просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное или же работать торцом круглого напильника, действуя им как сверлом.

Совет взят из справочника "Строительные материалы" №12 2003г.

Выбирая унитаз

Выбирая унитаз, важно учитывать вид его выпуска (то есть расположения на нем патрубка, из которого сточная вода направляется в канализационную трубу). Выпуски бывают прямые (горизонтальные), направленные в пол (вертикальные), косые (под углом к полу), универсальные. Покупая унитаз для городской квартиры, вы должны учитывать разводку труб канализации в вашем доме - под полами или в стенах. В первом случае шире возможности, но перекрытие должно быть высоким.
В большинстве старых российских типовых квартир стоят унитазы с косым выпуском. Вертикальный бывает в домах постройки до 1953 года и все чаще применяется в новых коттеджах. Многие европейские производители делают унитазы и тех, и других видов, причем горизонтальный выпуск можно преобразовать с помощью фасонных элементов в вертикальный или косой, но вертикальный в другие переделать нельзя.
Унитазы с плоским смывом (тарельчатого типа, которыми комплектовалась стандартная советская квартира) на Западе популярностью не пользуются - там предпочитают глубокие воронкообразные. Первые меньше шумят, но требуют больше воды, со вторыми - все наоборот. Поэтому на Западе плоский смыв применяется лишь для специальных санитарно-гигиенических целей (в больницах, домах престарелых, детских садах).

Совет взят с портала «Строим ВСЕ» 2006-07-20

Устранение течи из смывного бачка

Чтобы устранить течь из смывного бачка, нужно заполнить полость клапана теплым пластилином, затем поставить клапан на место и легким нажатием придать ему форму, повторяющую форму отверстия. В холодной воде пластилин быстро остывает и, затвердев, сохранит заданную конфигурацию.

Совет прислал Олег

Выбор унитаза (дополнение)

    До покупки вы должны определиться с ключевыми вопросами:
  1. какой выбрать унитаз, подвесной или напольный?
  2. какой выбрать бачок, застенный или наружный, устанавливаемый непосредственно на унитаз?
  3. каким должен быть выпуск в канализационную трубу (вертикальный — в пол, горизонтальный — в стену, под углом 90°, или косой — 45° советский стандарт). Но если в модели, которая вам понравилась, будет другой выпуск, помочь смогут пластиковые трубы и переходники, согнутые под разными углами.
  4. при выборе унитаза надо определиться — брать его в сборе или по частям. Специалисты советуют отдать предпочтение устройствам заводской сборки, которые уже готовы для подключения (арматура в бачке установлена и отрегулирована) и даже прошли необходимые проверочные испытания. Такие унитазы поставляются в трех вариантах:
  5. моноблок, в котором бачок и унитаз представляют собой единое целое (являются дорогим удовольствием);
  6. сливной бачок заранее соединен с основанием (продаются в специальной упаковке, позволяющей их легко транспортировать);
  7. унитаз отдельно, бачок отдельно (каждый в своей упаковке), и привинчивать их друг к другу надо непосредственно на месте будущей эксплуатации.

Крепление унитаза
Выбор здесь невелик: либо напольный вариант исполнения (можно использовать незаметные глазу винты крепления к полу), либо подвесной унитаз со скрытым бачком. К традиционному напольному варианту мы уже привыкли, а вот подвесные конструкции вызывают справедливые сомнения: а не отвалится ли все это через какое-то время, не потечет ли? Не надо бояться кажущейся хлипкости подобных сооружений, они способны выдерживать значительные нагрузки. Так, согласно нормам, подвесная конструкция обязана выдерживать до 400 килограмм. По психологическим причинам, подвесные унитазы пока не имеют широкого распространения в нашей стране, но время не стоит на месте: продавцы отмечают ежегодное увеличение объемов продаж подвесной сантехники. Преимущества подвесных моделей очевидны. Ванным комнатам с подвесной сантехникой присуща воздушность и легкость, «парящий» эффект. Поскольку площадь пола не занята оборудованием, помещение выглядит более просторным. Очень выигрывает плитка, узор которой хорошо просматривается на полу и стенах. За стеной остаются все трубы, запорные вентили, места такой компакт занимает меньше. Хозяйки отмечают, что за подвесным унитазом ухаживать значительно проще.

Смыв
Вода из сливного бачка может поступать в чашу унитаза либо прямо, не меняя направления течения (прямой смыв), либо, проходя по особенным каналам, меняя направление течения на противоположное (обратный смыв). Прямой смыв характерен для отечественной продукции. Именно он является виновником неприятных брызг и некомфортного шума.
Импортные модели, как правило, имеют обратный (круговой) смыв. При этом полуоткрытые каналы раковины и сама ее поверхность рассчитаны таким образом, чтобы струи воды не только плавно, по дуге, разворачивались, но еще и с минимальной силой распределялись по поверхности чаши, обрабатывая всю ее площадь. В результате смыв происходит более надежно и с меньшим количеством затрачиваемой на это дело воды. Кроме этого «каскадный смыв», когда вода равномерно омывает чашу унитаза по всей его внутренней поверхности, и «душевой смыв», при котором водяные потоки направляются по периметру чаши под определенным углом, а тугие струи как бы создают воронку, водоворот, сбивающий с поверхности унитаза все лишнее. Брызги в этом случае практически отсутствуют, а шум не будет раздражать. От сравнительно сложной конструкции импортного санфаянса и санфарфора зависит и его достаточно высокая стоимость. Если вы по-прежнему полагаете, что цены на западноевропейские компакты «кусаются» из-за престижных названий и торговых марок, то вы глубоко заблуждаетесь. Платить приходится за высокие технологии.
Работа по удалению содержимого чаши унитаза будет безукоризненной лишь в том случае, если поверхность готового изделия с высокой точностью соответствует рассчитанным шаблонам. Ведь даже при отклонении всего в 0,2—0,3 мм от рассчитанной траектории существенно нарушаются расчетные характеристики водяных струй и образуются брызги, возникает дополнительный шум. Добавьте сюда идеально гладкую поверхность, что препятствует налипанию всего лишнего (долой ершики!) — и получится очень практичное, удобное, красивое и, увы, дорогостоящее сооружение, которое, может украсить вашу ванную комнату.

Сливной бачок
В отличие от привычной рычажной системы отечественных бачков, импортная сантехника имеет кнопочный слив. Если бачок наружный (обычный), кнопка всегда располагается посередине его крышки. Если бачок встроенный (застенный), место кнопки — на стене.
Обыкновенно при каждом сливе расходуется примерно 5—6 литров воды, но есть и экономичные системы. В этом случае кнопка слива разделена на две половины: прожимаете одну половину кнопки — сливается обычное количество воды, другую — только половина дозы, то есть 2— 3 литра воды. По общему мнению, этого вполне достаточно для полной замены жидкости в чаше унитаза.
Кнопка выполняет декоративные функции и «регулирует» расход воды. Если из строя выходит сливное устройство, кнопка вывинчивается и блок легко извлекается.
Важная деталь — способ наполнения сливного бачка: если вода подается снизу небольшим фонтанчиком, шума будет гораздо меньше, чем при обычном боковом подключении. Внутренняя арматура швейцарской фирмы «Геберит», например, не шумит потому, что вода как бы «закручивается» по специальному винту и плавно стекает в трубочку. Кстати, западноевропейская арматура сливных бачков полностью пластиковая.
Несомненно, большой интерес вызывают застенные бачки, пока еще мало распространенные в нашей стране. В производстве подобного рода сантехники лидирует западноевропейская фирма Геберит. Встроенные бачки бывают двух видов: для напольных (без монтажной рамы) и подвесных (с монтажной рамой) унитазов. Очевидно, что перед покупкой подвесного унитаза со скрытым бачком следует определить, на какую стену будет устанавливаться сантехника. Варианта два: либо это прочная кирпичная или бетонная стена, либо легкая перегородка из пенобетона или гипсокартона.
В первом случае используется монтажная рама, в которую установлен бачок. Нижнюю часть конструкции для большей прочности обкладывают кирпичами, сверху монтируют гипсокартон, поверх которого укладывают керамическую плитку. Чтобы унитаз не давил на плитку, под раму делают закладку из какого-то стенового материала, и плитку наклеивают на него. После завершения всех монтажных работ на торчащие из стены штыри рамы вешается унитаз. Собственно застенный бачок с виду напоминает обычную пластиковую канистру со специальными отверстиями для труб и дополнительными элементами. Корпус, изготовленный из сверхпрочного полиэтилена, оснащен специальными «ушками» для настенного крепления. «Ушки» болтами соединяются с перфорированными пластинами, которые, в свою очередь, крепятся к стене шурупами. Это и весь монтаж. Снаружи такие бачки могут иметь пенопластовое покрытие, выполняющее функцию зашиты от конденсата и обеспечивающее дополнительную звукоизоляцию. Бачок соединяется с унитазом посредством отводной трубки, на которой имеется резиновая манжета со вставленной трубкой и декоративной розеткой (она закрывает место соединения). После завершения монтажных работ на стену снаружи устанавливается кнопка для слива воды. Никаких дополнительных креплений в данном случае не требуется, потому что вся нагрузка приходится на унитаз, стоящий на полу.
Во втором случае используется монтажная рама с упором в пол, которую можно крепить на любую стену — и на бетонную, и на кирпичную, и на «слабую». Рама монтируется к полу на некотором расстоянии от стены, а специальные крепежные элементы укрепляют ее еще и сверху. Вся нагрузка приходится на нижнюю часть конструкции, то есть на пол.

Самое надежное уплотнение для сантехнических соединений

Для уплотнения металлических резьбовых сантехнических соединений самое надежное уплотнение - это тонко скрученный лён, уложенный в каждый виток резьбы, а затем поверх можно смазать специальной смазкой или подмотать несколько витков фум ленты для удобства закручивания резьбы. Такое уплотнение для сантехники наиболее надежно, так как лён от воды разбухает и надолго обеспечивает герметичность резьбового соединения.

Совет взят из «Школа ремонта»

Уход за санитарно-техническим оборудованием

Очистка от ржавчины
Стальные и чугунные трубы при прохождении по ним воды, содержащей растворенный кислород, неизбежно будут окисляться. Появляется ржавчина, которая состоит из окислов железа. Далее растворенная в воде ржавчина оседает на поверхности ванн, унитазов и других изделий. От воздействия ржавчины изделия приобретают характерный грязно-коричневый цвет.
Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков используются чистящие средства в виде жидкостей, паст и порошков. Все эти препараты содержат определенные кислоты, которые растворяют ржавчину. Но, растворяя ржавчину, кислоты образуют соли (результат реакции). Если сразу же после чистки не смыть эти соли, они начинают разрушать эмаль, которой покрываются санитарно-технические приборы. Большинство чистящих средств содержат в своем составе абразивы и моющие добавки, позволяющие очищать приборы не только от ржавчины, но и от других отложений. Считаем необходимым подчеркнуть, что такие чистящие средства нельзя применять для ежедневной чистки эмалированных изделий, т. к. это через определенное время неизбежно приведет к размягчению и даже растворению эмали. Ванну (эмалированную) рекомендуем чистить подобными чистящими средствами не чаще 1 раза в месяц. Ни соляной кислотой, ни жидкими препаратами, в состав которых входит соляная кислота, чистить эмалированную ванну нельзя. Подобные средства предназначены только для чистки фаянсовых и керамических предметов.

Очистка керамических и фаянсовых изделий
Большинство чистящих средств для ванн, унитазов, умывальников и т. д. содержат в себе абразивы - молотый кварц, пемзу и т. д. Все эти средства выпускаются в виде порошков и паст. Помимо абразивов, они содержат обычно поверхностно-активные вещества, жидкое стекло, фосфаты натрия и некоторые другие компоненты. Существуют и жидкие, не содержащие абразивов средства, в состав которых могут входить сильные кислоты (например, соляная).
Наиболее эффективны препараты с дезинфицирующими свойствами, поскольку, как правило, ванны, раковины и унитазы надо не только чистить, но и дезинфицировать.
Стены, выложенные кафельными плитками, хорошо очищаются пастами и средствами в аэрозольной упаковке.
Стены и полы, выложенные плиточной керамикой, а также ванны и раковины для умывания можно мыть просто теплой водой, в которую добавлено любое синтетическое моющее средство (1-2 столовые ложки на 1 л воды).
Ванны и кухонные раковины ни в коем случае нельзя чистить жидкими средствами, предназначенными для чистки унитазов, так как эти препараты содержат соляную кислоту, разрушающую эмаль.
Большинство выпускаемых препаратов в принципе взаимозаменяемы, однако все же лучше в каждом конкретном случае выбрать наиболее подходящее средство. Разрушающее действие на раковины и унитазы, изготовленные из керамики, никакая из кислот (ни щавелевая, ни соляная) не оказывают.
Содержать все чистящие средства, обладающие дезинфицирующими свойствами, необходимо в прохладных сухих помещениях. Хранить некоторые из них надо даже в герметичной таре. Объясняется это тем, что под действием влаги порошок может затвердеть (произойти цементирование абразива).

Очистка канализационных труб
Обычно для очистки канализационных труб используются механические методы - вантуз, проволока, ерш. Но если это не помогает, или дает только частичный эффект, то надо применить специальное средство - порошкообразный препарат, содержащий едкий натр.
Перед использованием банку с препаратом надо слегка встряхнуть, не открывая крышку. Затем 1-2 столовые ложки препарата насыпают в сливное отверстие канализационной трубы (ванны, раковины или унитаза), наливают стакан теплой воды и оставляют на 1-2 ч. Потом трубу промывают большим количеством воды. Остерегайтесь попадания препарата в глаза и на открытые участки тела. Если же такое случилось, пораженное место надо немедленно промыть большим количеством воды.

Чистка изделий из металлов и сплавов
Многие изделия, которые применяются в современной сантехнике, изготовлены из сплавов, имеющих специальные покрытия - позолоту, хромирование, никелирование и т. д. Особенно это практикуется в изделиях зарубежной сантехники, где часто встречаются позолоченные изделия, а нередко и изделия из золота. Чтобы эти изделия прослужили как можно дольше, за ними надо умело ухаживать.
Для чистки всех этих изделий из цветных металлов входят лишь мягкие абразивы (мел, диатомит) или тонкодисперсные (силикагель). В состав таких чистящих средств вводят также воск, органические растворители, аммиак и др.
Чтобы восстановить блеск изделия из алюминия, его можно протереть кусочком ткани, смоченным в горячем растворе, содержащем 15 г буры, 5 г 10% нашатырного спирта и 0,5 г воды, а затем промыть теплой водой. Не следует обрабатывать этим раствором столовую алюминиевую посуду, так как бура ядовита.
Для чистки предметов из меди, латуни, бронзы, мельхиора, серебра, нержавеющей стали, изделий с никелированными и хромированными поверхностями используют различные пасты, как отечественного, так и зарубежного производства. Некоторые из них можно применять также для чистки изделий из золота (но не позолоченных).
Способ применения паст весьма прост: на кусок фланелевой или шерстяной ткани наносят немного пасты и чистят загрязненную поверхность, после чего протирают ее чистой тканью до появления блеска.
Для чистки позолоченных изделий вообще нельзя применять средства, содержащие абразивы, даже мягкие. Чтобы удалить грязь с позолоченной поверхности, ее протирают ватным тампоном, смоченным в скипидаре, этиловом спирте или денатурате.
Для чистки никелированных и хромированных изделий, изделий из анодированного алюминия нельзя использовать препараты, содержащие твердые абразивы и соду, так как они разрушают довольно тонкий слой покрытия.
Изделия (кроме изделий из анодированного алюминия) лучше всего чистить специальными средствами и порошкообразным мелом или мыть стиральными средствами, растворенными в теплой воде.
Изделия из анодированного алюминия можно только мыть растворами моющих средств.
Предметы из меди и латуни можно чистить растворами питьевой или кальцинированной соды.
Мелом же можно чистить цинковые, оцинкованные, медные и латунные изделия.
Изделия из золота, которые также тускнеют со временем, нуждаются в периодическом уходе. Потускнение золотого изделия напрямую связано с процентом содержания золота в сплаве.
Для того, чтобы восстановить блеск, изделие надо очистить от пыли ветошью, смоченной в спирте (одеколоне). Затем изделие надо натереть взбитым яичным белком. Если потускнение довольно сильное, то во взбитый яичный белок добавляют уксус (не более 1 чайной ложки).
Для очистки изделий из золота применяют и следующий раствор: на 100 частей воды берут 15 частей хлорной извести, 14 частей питьевой соды и 4 части поваренной соли. Такой раствор необходимо хранить в стеклянном флаконе с притертой пробкой. Перед чисткой раствор обязательно взбалтывают, затем прогревают до 40° С (опустив емкость в кастрюлю с горячей водой). Затем золотое изделие опускается в раствор и держится там 1-2 часа. После этого промыть изделие водой, высушить в вате и протереть замшей.
Изделия из фарфора и керамики можно склеивать клеями «Марс», «Поливинилацетатный», БФ-2, «Рапид», МЦ-1, «Мекал», «Киттификс», «Суперцемент», «Аго», «Эластостил-2», ЭДП, ЭПО, «Латекс» и «Уникум». Однако следует учитывать, что клеи «Суперцемент» и «Аго» образуют недостаточно прочные швы, клей БФ-2 - окрашенные, а поливинилацетатный клей неводостоек.
При склеивании фарфора клеями «Рапид», «Аго», «Марс», МЦ-1, «Латекс», «Уникум», «Киттификс» и «Мекол» поверхности обезжиривают тампоном, смоченным ацетоном, наносят слой клея на обе поверхности и дают ему подсохнуть около 20 мин. После этого наносят второй слой клея, соединяют склеиваемые поверхности, сильно прижимая их друг к другу с помощью резинового жгута, струбцины или какого-то другого приспособления, и выдерживают их в таком положении 3 часа. Окончательное схватывание шва происходит за 2 суток.
При работе с клеями «Рапид», «Аго», «Киттификс» и «Мекал» можно использовать и другой способ: обезжиренные поверхности промазать клеем только один раз и сразу же соединить, сжав их жгутом или в струбцине.
Склеить фарфор можно клеем «Эластостил-2». Это двухкомпонентный водостойкий клей, который продается упакованным в две алюминиевые тубы. Перед употреблением содержимое туб смешивают в соотношении 1:1 и тщательно перемешивают. Поверхности необходимо предварительно обезжирить и тщательно просушить. Приготовленный клей наносят на обе поверхности и сжимают детали.
В течение 3 суток, пока происходит схватывание клеевого шва, на него ни в коем случае не должна попадать вода.
Прочные и водостойкие клеевые швы дают клеи ЭДП, «Мекал», ЭПО, «Марс», «Рапид», «Каттификс», «Эластостил-2», «Латекс» и «Уникум».
Для склеивания сантехизделий из фарфора и керамики, помимо традиционных клеев, применяются и составы, которые вы можете изготовить сами.
Для склеивания стеклянных или фарфоровых изделий, которые не будут подвергаться действию нагревания, можно приготовить пасту из гипса и негашеной извести: 50 г гипса, 10 г негашеной извести, 1 яичный белок и 10 г воды смешивают непосредственно перед употреблением.
Для склеивания фарфора или керамики 10 г каолина и 1 г прокаленной буры замешивают с водой до пастообразного состояния. Изделия, склеенные такой пастой, обжигают на сильном огне до светло-красного каления. Шов жаростоек и водостоек.
Для склеивания фарфоровых изделий можно приготовить такую пасту: 20 г готового казеинового порошкообразного клея смешать с 8 г силикатного клея. В этом случае склеенное изделие не будет бояться воды, так как получится достаточно водостойкий клеевой шов.
Чтобы склеить фарфоровые предметы, можно также приготовить состав из столярного клея: в раствор столярного клея добавляют 12 г крахмала и 7 г мела. Полученную смесь тщательно перемешивают. Клей не теплостоек.
Для склеивания стеклянных предметов на 20 г сухого казеинового клея берут 100 г жидкого стекла. При склеивании стекла таким составом применяют контактный способ: на обе склеиваемые поверхности наносят слой клея и дают ему слегка подсохнуть. После этого соединяют склеиваемые предметы и сильно нагревают.
Фарфор и фаянс можно склеить пастой, которая получается при введении гипса в 3% раствор желатина. Пасту готовят непосредственно перед употреблением. На основе желатина готовят также другой клей для склеивания фарфора и фаянса: 25% раствор желатина смешивают с равным количеством уксусной эссенции.

Заделка щелей и трещин
Практика эксплуатации санитарно-технического оборудования показывает, что постоянно существует потребность в различного рода герметиках, замазках и т. д. Если в продаже нет нужных вам герметиков, паст для заделки щелей и т. д., их можно приготовить самим. Все необходимые для зтого вещества можно купить в магазинах бытовой химии, стройматериалов и химреактивов, в хозяйственных магазинах.
Если надо заделать повреждения в металлических изделиях, не подвергающихся нагреванию, то готовят замазку следующего состава: 16 частей железных опилок, 2 части нашатырного спирта и 1 часть серы. Перед употреблением в эту смесь добавляют воду и тщательно перемешивают до образования густой пасты, которой и заделывают трещины. Масса отверждается через сутки. Для этих же целей можно приготовить смесь порошкообразных пигментов - свинцового сурика (окиси свинца) и цинковых белил. Полученную смесь затирают на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Этой массой уплотняют краны и фланцы, пропитывают паклю для обмотки резьбы и т. д. Замазка твердеет через 2-3 суток.
Жаростойкая замазка. Можно самим приготовить и жаростойкую замазку, также предназначенную для заделки повреждений в металлических предметах. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. Этой пастой замазывают повреждения. После того как паста высохнет, поврежденное место прокаливают. Можно сделать жаростойкие замазки и на олифе. Для этого сначала готовят смесь из 50 г графита, 10 г свинцового глета (сернокислого свинца) и 10 г мела. Полученную смесь затирают на олифе.
Справочник. Серия «В помощь домашнему мастеру»

Памятка по уходу и эксплуатации душевой кабины

Уважаемый Потребитель, если у Вас установлена современная душевая кабина. Прочтите данную памятку для последующей правильной эксплуатации кабины, это поможет Вам увеличить срок её службы, обезопасить себя и близких от опасности, связанной с использованием электронного оборудования.

  1. Обязательно соблюдайте все рекомендации, указанные и описанные в инструкции по эксплуатации, выдаваемой при покупке.
  2. В случае, каких либо отступлений от указанных требований, обязательно проконсультируйтесь в Службе сервиса.
  3. Не устанавливайте самостоятельно дополнительное оборудование, а также не используйте материалы, чистящие средства и агрегаты, не рекомендованные Службой сервиса.
  4. Не применяйте абразивные, щелочные и агрессивные средства, а также кислоты, растворители и другие материалы для очистки поверхностей и агрегатов оборудования. Внимательно читайте перед чисткой душевой кабины этикетки на средствах для предотвращения порчи поверхностей и агрегатов.
  5. Регулярно проверяйте всю арматуру и агрегаты душевой кабины во избежание их выхода из строя, а в случае своевременного обнаружения поломки Вы сможете предотвратить несчастный случай.
  6. С оборудованием следует обращаться нежно и очень аккуратно, не используйте материалы и какие либо вещи, которые могут повредить кабину – острые, металлические предметы, красители и красящие средства.
  7. Не позволяйте детям до 7 лет использовать кабину без присмотра взрослых.
  8. Запрещается использование душевой кабины в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения, а также запрещается использования парогенератора людям с сердечными заболеваниями и повышенным артериальным давлением.
  9. Запрещается применение в душевой кабине электрического оборудования – фен, электробритва и т.д.
  10. Не оставляйте в кабине цветные флаконы и тюбики, они могут окрасить стеклянную и акриловую поверхности. Также не храните парфюмерно-косметическую продукцию в условиях повышенной влажности и оберегайте их от воздействия влаги, так как они могут потерять свои ароматические и другие качества.
  11. Не используйте гидромассаж в душевой кабине более 15 минут, также не направляйте струи воды перпендикулярно телу, направляйте их только под углом не более 45 градусов, это поможет избежать проблем со здоровьем и сохранить Вашу кожу без синяков и т.д.
  12. Проверяйте и очищайте канализационный слив от волос и т.д. примерно через каждые три-четыре применения.
  13. Не мойте животных в душевой кабине, их когти повредят акриловую и другие поверхности, а шерсть засорит канализационный слив.
  14. Не прилагайте силу при переключении душевых режимов, подачи воды, а также не дергайте душевые шланги, это может их вывести из строя.


 
Оставить отзыв  ↓
 
Ещё никто не оставил отзывов.